Jak wybrać?

Osoby poszukujące drzwi na pytanie sprzedawcy jakich drzwi poszukują  najczęściej odpowiadają: tanich i dobrych.

Niestety wybór nie jest taki prosty i oczywisty jakby mogło się nam wydawać, a ocena drzwi po wyglądzie zewnętrznym czy cenie nie za zawsze jest dobra. Aby dobrze wybrać drzwi wejściowe do domu należy zagłębić się w szczegóły, które nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. Należy wybrać kryterium według którego będziemy wybierać drzwi.

Kryterium I – wybór ze względu na cenę – to kryterium jest najczęściej wybierane przez osoby we wstępnej fazie poszukiwań – niestety bez zaangażowania lub dobrego doradcy to kryterium jest nie najlepszym – chociaż warto ustalić sobie kwotę w jakiej będziemy poszukiwać drzwi co pomoże nam wstępnie określić na co możemy sobie pozwolić. Ustalmy sobie kilka przedziałów cenowych w których będziemy się poruszali i dopasujmy do nich rodzaj drzwi:

• 2000-6000 zł netto – drzwi stalowe
• 2500-4000 zł netto – drzwi drewniane ramiakowe
• 3500-4500 zł netto – drzwi drewniane płaskie (płycinowe)
• 4000-8000 zł netto – drzwi aluminiowe z panelem wsadowym
• 4500-7500 zł netto – drzwi kompozytowe
• 7000-18000 zł netto – drzwi aluminiowe z obustronnym panelem nakładkowym
• 17000-26000 zł netto – drzwi aluminiowe – profili z kompozytu na bezie karbonu wzmocnionego włóknem szklanym

Jak widać z powyższego podziału cena bardzo mocno związana jest z materiałem z którego wykonane są drzwi – wyszczególnione przedziały cenowe dotyczą drzwi pojedynczych bez specjalnych dodatków, które jak wyposażenie samochodu – mogą zmienić ceny w znaczący sposób. Jeśli mamy już ustalony przedział cenowy w którym będziemy się poruszali to możemy przejść do kolejnego kryterium – które w zasadzie narzuciło nam kryterium I.

Kryterium II – wybór ze względu na materiał – jak widać z poprzedniego kryterium ceny niektórych produktów się przenikają musimy więc wybrać, który będzie najlepszy do naszego budynku poz względem materiałowym. W skrócie więc o ogólnej budowie drzwi:

• drzwi stalowe – dobre drzwi stalowe w naszej opinii powinny mieć następującą budowę:
  • ościeżnica
    • stalowe – to podstawowa ościeżnica wykonana z blachy stalowej, którą podczas montażu wypełnia się pianą poliuretanową
    • stalowo-drewniana – wewnątrz blachy mamy wypełnienie drewniane
    • aluminiowa – ościeżnica wykonana z profili z ciepłego aluminium – rozwiązanie najdroższe – ale zarazem najbardziej stabilne i estetyczne oraz jeszcze do niedawna zarezerwowane dla drzwi aluminiowych
  • skrzydło drzwiowe
    • grubość – najpopularniejsze grubości skrzydła są w przedziale od 55 do 90 mm, ma to oczywiście wpływ na cenę zakupu ale i na termoizolacyjność drzwi
    • budowa – drzwi stalowe swoją nazwę zawdzięczają poszyciu z blachy stalowej, ale to co między blachami ma bardzo istotne znaczenie, w większości skrzydło zbudowane jest na ramiaku drewnianym na którym zamocowana jest blacha zewnętrzna i wewnętrzna a całość zespolona jest pianą poliuretanową wstrzykiwaną pod ciśnieniem i zastygającą pod prasą. Mamy też inne rozwiązania gdzie ramiak drewniany zastąpiony jest komorowym ramiakiem z kompozytu – to sztywne i cieple rozwiązanie przybliżające drzwi budową do drzwi aluminiowych
    • zamek – standardowy (górny + dolny), listwowy – kilku punkowy, automatyczny. Wbrew pozorom zamki nie tylko mają zadania antywłamaniowe ale również pełnią istotną role w stabilizacji skrzydła np. podczas nagrzewania w promieniach słońca
  • drzwi drewniane ramiakowe – występują w trzech podstawowych grubościach 68,78 i 88 mm, ramiaki wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, oklejonego sklejką sosnową lub dębową stanowiącą warstwę zewnętrzna wodoodporną. Wypełnienie ramiaka stanowi panel termoizolacyjny o grubości stosownej do grubości wybranego ramiaka. Drzwi najczęstszej wyposażone są w ościeżnice stałe.
    • Należy pamiętać że drzwi drewniane powinny być osłonięte daszkiem przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych
    • ze względu na swoją budowę z widoczną ramą kojarzone są szczególne z modelami klasycznymi
  • drzwi drewniane płaskie – płycinowe – konstrukcja ramiaka jak w drzwiach poprzednich z tą różnicą że jest on ukryty pod płytą zewnętrzną
    • grubsza warstwa termoizolacji
    • możliwość uzyskania nowoczesnego designu przy wykorzystaniu naturalnego materiału
  • drzwi aluminiowe z panelem wsadowym – drzwi te mamy w grubościach ramy od 60 do 86 mm wypełnionych panelem wsadowym o grubości 45 mm. Wykorzystanie aluminium jako ramiaka daje nam bardzo dobre parametry statyczne. Panele wsadowe występują w dużej ilości wzorów przez co możemy uzyskać formy klasyczne i nowoczesne. Grubość zastosowanego wypełnia nie pozwala uzyskać bardzo dobrych parametrów przenikalności cieplnej
  • drzwi kompozytowe – tego typu drzwi szczególnie polecamy w sytuacji mocnego nasłonecznienia i innych trudnych warunków atmosferycznych którym nie jesteśmy w stanie zapobiec. Drzwi kompozytowe Vikking wyposażone są w ościeżnice sześciokomorowe PVC klasy A. Skrzydła drzwiowe wykonane z płyt kompozytowych zbrojonych włóknem szklanym, odporne na zarysowania i uszkodzenia, wypełnione pianą poliuretanową. Grubości skrzydła od 45 do 75 mm ale współczynniku przenikalności cieplnej w standardzie pasywnym już od 0,60 W/m² Drzwi kompozytowe występują w różnych kolorach i wzorach zarówno klasycznych jak i nowoczesnych. Mają też bardzo dużą gamę dodatków w postaci różnego rodzaju szkleń czy podświetlania skrzydła
  • drzwi aluminiowe z obustronnym panelem nakładkowym – można powiedzieć że to jedne z bardziej prestiżowych wyrobów stolarki drzwiowej, dające nieograniczone możliwości wzornictwa i kolorystyki przy zachowaniu niezwykłej statyki skrzydła drzwiowego oraz bardzo dobrych współczynników przenikalność cieplnej
    • ościeżnica wykonana z ciepłych profili aluminiowych, dająca możliwości zlicowania skrzydła przez co drzwi wyglądają bardzo nowocześnie
    • skrzydło drzwiowe którego bazę stanowią ciepłe profile aluminiowe lub aluminiowo kompozytowe, całkowicie zakryte idealnie równą blachą aluminiową o grubościach 2-3 mm wypełnione pianą poliuretanową
    • zamki – najczęstszej są to zamki listwowe 3 lub 5 punktowe, bądź też zamki automatyczne czy elektryczne
  • drzwi aluminiowe – Thermo Carbon - to najwyższej klasy drzwi marki Hörmann, budową przypominające drzwi nakładkowe z tą różnicą że zamiast aluminium do budowy ramiaka skrzydła użyto kompozytu na bazie karbonu wzmacnianego włóknem szklanym. Grubość skrzydła to aż 100 mm a przenikalność cieplna jaką możemy uzyskać to aż 0,45 W/m² Dla tych drzwi zarezerwowane są najlepsze zamki i najnowsze wzory.

Kryterium III – wybór ze względu na współczynnik przenikalności cieplnej  Obecne normy mocno zawęziły ilość wyrobów których nie powinniśmy w ogóle brać pod uwagę – należy wspomnieć że im niższy współczynnik tym „cieplejsze” drzwi. Poniżej ogólne parametry kilku klas drzwi z naszej oferty, podane przenikalności dla wymiarów referencyjnych:

• 0,45 – 0,63 W/m²K – drzwi ThermoCarbon
• 0,60 W/m²K – drzwi kompzytowe ARCTIC Plus Vikking
• 0,63 – 0,75 W/m²K – drzwi stalowe PASSIVE MAR-TOM
• 0,70 W/m²K – drzwi kompozytowe ARCTIC Vikking
• 0,78 – 0,88 W/m²K – drzwi drewniane płytowe Agmar
• 0,79 W/m²K – drzwi stalowe Wikęd Termo Prestige LUX
• 0,80 W/m²K – drzwi aluminiowe z panelem obustronnym nakładkowym CREO Wiśniowski
• 0,85 W/m²K – drzwi kompozytowe Premium Vikking
• 0,85 W/m²K – drzwi stalowe Wikęd Optium z ościeżnicą termo
• 0,84 – 1,00 W/m²K – drzwi stalowe ARKTIC MAR-TOM
• 0,87-0,98 W/m²K – drzwi stalowe Thermo65 Hormann
• 0,88-1,0 W/m²K – drzwi aluminiowe ThermoSafe Hormann
• 0,98 W/m²K – drzwi stalowe Wikęd Premium z ościeżnicą termo
• 0,86-1,2 W/m²K – drzwi drewniane ramiakowe Agmar
• 0,96 – 1,20 W/m²K – drzwi stalowe NORDIC MAR-TOM
• 1,00 W/m²K – drzwi stalowe Wikęd Optium z ościeżnicą stalową
• 1,20 W/m²K – drzwi stalowe Wikęd Premium z ościeżnicą stalową
• 1,10-1,40 W/m²K – drzwi stalowe OPTIMAL MAR-TOM
• 1,50 W/m²K – drzwi aluminiowe z panelem wsadowym Deco Plus Wiśniowski
• 60 W/m²K – drzwi aluminiowe z panelem wsadowym Deco Basic Wiśniowski
• 2,00 W/m²K – drzwi aluminiowe z panelem wsadowym Deco Light Wiśniowski

Kryterium IV – ochrona przed włamaniem. Jeżeli poszukujemy drzwi o konkretnej klasie odporności antywłamaniowej  to wybór będzie łatwy, bo większość drzwi nie ma określonej klasy antywłamaniowej lub ma klasę RC2 czyli podstawową – myślę że trzeba opowiedzieć o tym co mówią nam o drzwiach dane klasy antywłamaniowej:

• RC1 – brak badań na odporność przed włamaniem bez użycia narzędzi – czyli tak zwane wyważenie drzwi
• RC2 – ochrona przez 3 min przed próbą włamania przy użyciu prostych narzędzi takich jak wkrętak, młotek, szczypce czy kliny
• RC3 – ochrona przed włamaniem przez 5 min przy użyciu dodatkowych narzędzi takich jak wiertarka, łom, wbijak
• RC4 – ochrona przed włamaniem przez 10 min przy użyciu ciężkiego młotka, piły, dłuta czy przecinaka

To oczywiście nie wyciąg z normy ale skrót wykazujący, że aby przebrnąć przez każde drzwi należy się odpowiednio przygotować, oczywiście im wyższa klasa tym włamywacz musi przygotować się bardziej. Może to też być tak jak w łańcuchu nie ma sensu wzmacniać jednego ogniwa jeśli inne są słabe – czyli jeśli mamy pozostałą stolarkę standardową to włamywać nie będzie próbował wchodzić przez drzwi.

Aby wybrać bramę garażową musimy wiedzieć jakie mamy rodzaje bram garażowych, postaram się więc w skrócie objaśnić jakie mamy rodzaje bram i podstawowe różnice między nimi.

1. Bramy uchylne – jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu był to chyba najpopularniejszy rodzaj bramy garażowej, najczęściej kojarzony z wyglądem bramy wykonanej z blachy trapezowej w trzech podstawowych kolorach brązowym, antracytowym czy białym, gdzie cały płat bramy podnosi się do góry na prowadnicach lub w nielicznych przypadkach bez prowadnic a całość zamocowana jest na stalowej ramie przytwierdzonej do ściany budynku. Bramy te nadal są dostępne w sprzedaży ale zostały wzbogacone o nowoczesne wzornictwo i kolorystykę czy wykonywane nawet do wypełnienia z własnego materiału (drewna czy paneli elewacyjnych). W podstawowej wersji zwykle wykonane jako bramy nieizolowane – czyli z przeznaczeniem do nieogrzewanych budynków gospodarczych. Bramy tego rodzaju można zamontować w otworze lub po wewnętrznej stronie muru. Bramy te można wykonać z drzwiami przejściowymi, okienkami, dodatkową wentylacją lub z materiału całkowicie przewiewnego.

2. Bramy rolowane – to bramy kojarzone z roletami zewnętrznymi ale wykonane z mocniejszych materiałów (lamele od 52 do 100 mm) aby utrzymać stabilność przy dużych rozpiętościach. Zaletą bram rolowanych jest to że można je zamontować zarówno po wewnętrznej jak i na zewnętrznej stronie garażu. Ma to niejednokrotnie bardzo duże znaczenie jeśli nie mamy miejsca na prowadnice u góry lub istotna jest długość garażu, która eliminuje bramy montowane po wewnętrznej stronie. Wadą jest gorsza izolacja bramy względem bram segmentowych. Bramy rolowane standardowo wyposażone są w silnik elektryczny i sterowanie radiowe lub przyciski czy przełączniki kluczykowe, otwieranie awaryjne możliwe jest zazwyczaj przy pomocy korby wyprowadzonej w miejsce do którego mamy dostęp nawet przy zamkniętej bramie.

3. Bramy segmentowe – obecnie chyba najpopularniejszy rodzaj bram. Bramy segmentowe dają nam ogromne możliwości dopasowania się poz względem wymiarów (rozpiętości do 8 m), koloru, przetłoczeń, struktury blachy, przeszkleń, drzwi przejściowych czy zastosowania własnego materiału do wypełnienia bramy. Można je otwierać zarówno w sposób ręczny i automatyczny. Ze względu na swoje parametry termoizolacyjne można je stosować w pomieszczeniach stanowiących integralną część domu, mamy do wyboru różne grubości paneli od 40 do 67 mm, przez co przenikalność cieplną możemy uzyskać na poziomie 1-1,5 [W/m²K]. Segmenty bramy mają wysokości od ok 500 do 750 mm, jest to zależne od wysokości bramy, producenci starają się aby wysokości paneli w bramy były takie same dlatego też preferujemy standardowe wysokości bram – chociaż nie jest to wymóg konieczny. Bramy segmentowe standardowo montuje po wewnętrznej stronie garażu i abyśmy mogli zamontować taką bramy wymagane jest miejsce po bokach ok 90 mm i u góry (nadproże) którego wysokości zależy od producenta oraz od wielkości bramy – wymagana przestrzeń to od 80 mm do 350 mm, taką wolną przestrzeń musimy mieć na całej długości prowadnic powieszonych pod sufitem, zwykle przy bramach z napędem jest to ok 3500 mm.

4. Bramy boczne – to bramy które również zbudowane są z segmentów ale poruszają się na bok, mogą również zawijać się na ścianę boczną. Takie bramy stosujemy w sytuacji gdy potrzebujemy wykorzystać przestrzeń nad bramą do przechowywania różnych przedmiotów, używania podnośników i tym podobnych. Dodatkowym atutem jest niskie nadproże wymagane nawet przy bramach o dużych gabarytach. Bramy boczne produkowane są podobnie jak bramy segmentowe w wielu kolorach, fakturach i przetłoczeniach blachy. Można wykonać je z okienkami ale nie ma konieczności wykonywania drzwi przejściowych bo można uchylić je na pożądaną szerokość i używać jak drzwi – nawet w sposób zautomatyzowany. Z pewnością można te bramy nazwać bramami dla wymagających indywidualistów.

5. Bramy dwuskrzydłowe – można nazwać je drzwiami dwuskrzydłowymi tylko o nieco większych gabarytach. Wariantów takich drzwi może być nieskończenie wiele, bo każdy stolarz czy ślusarz może wykonać nam takie drzwi i zawsze będzie to wykonie indywidualne. Bardziej masowo produkowane są w wykonaniu z profili stalowych wypełnionych blachą trapezową lub dla eleganckich zastosowań z profili aluminiowych wypełnionych np. panelami bramy segmentowej. Takie bramy częściej wybieramy do otwierania ręcznego ale można także zastosować do nich napęd elektryczny podobny jak w poprzednich bramach

6. Bramy BigTor Overspace – bramy oparte na konstrukcji samonośnej z przeciwwagą ukrytą w ościeżnicy nie wymaga prowadnic górnych dzięki czemu wykorzystanie miejsca jest bardziej zoptymalizowane. Poszycie bramy wykonane z paneli typu sandwich lub z dowolnych okładzin PVC czy drewna. Bramy tego typu znakomicie sprawdzą się w pomieszczeniach gdzie każdy cm jest na wagę złota, a cena produktu jest mniej istotna.

Kilka inspiracji od naszych najlepszych dostawców drzwi:

Drzwi aluminiowe Hörmann:

Drzwi kompozytowe Vikking:

Drzwi Creo i brama Prime firmy Wiśniowski:

Bramy garażowe montujemy w budynkach nowo powstających lub wymieniając stare bramy podczas remontu budynków użytkowanych , do montażu w obu przypadkach należy się odpowiednio przygotować.

Montaż w nowych budynkach: idealną sytuacją byłoby montowanie bramy po wszystkich robotach budowlanych i wykończeniowych i potraktowanie bramy jak wstawianie nowych mebli do tego pomieszczenia, wtedy unikniemy nadmiernego zabrudzenia elementów ruchomych w bramie – których jest przecież kilkadziesiąt oraz możliwych nieporozumień związanych z poziomem posadzki czy wilgocią. To sytuacja idealna – zdarza się ale niestety bardzo rzadko. Najczęściej jednaj Inwestor chciałby jak najszybciej zamontować bramę aby garaż wykorzystać jako magazyn materiałów budowlanych potrzebnych do dalszych robót wykończeniowych. Z jednej strony to zrozumiałe ale pewne roboty muszą zostać wykonane przed montażem bramy (mówimy tutaj o najpopularniejszym modelu bramy czyli bramie segmentowej). Najważniejsze to wykonanie:

• tynków – najlepiej w całym pomieszczeniu, nie tylko ściany do której będzie mocowana brama, dzięki temu unikamy największej wilgoci związanej z tym etapem prac – bramy segmentowe mają panele wykonane z piany poliuretanowej która jest higroskopijna, oraz zabrudzeń prowadnic czy paneli, które jest bardzo trudno usunąć gdy się ich nie zauważy

• posadzki – teoretycznie możemy umówić się na jakim poziomie będzie docelowo wykończona posadzka i zamontować bramę odpowiednio wyżej – w praktyce dość często wychodzi tak że firma wykonująca wylewki odkrywa pewne nierówności które muszą zostać skorygowane i posadzka wychodzi o kilka centymetrów wyżej bądź niżej niż zakładaliśmy. Niby nić – proszę wyregulować bramę do posadzki – słyszymy od Inwestora – tylko że bramy segmentowe mają ograniczone pole regulacji w pionie i niejednokrotnie to nie wystarcza, wtedy trzeba prowadnice odkręcić i przykręcić na innym poziomie – to tak jakbyśmy montowali bramę od nowa.

Montaż – wymiana starej bramy na nową: jeżeli wymieniamy bramę segmentową na segmentowa czy uchylną zamontowaną za otworem czyli w tym samym miejscu w którym będziemy mocować prowadnice bramy segmentowej, to w zasadzie potrzeba tylko odświeżyć ścianę poprzez pomalowanie i mamy sprawę gotową.

Inaczej wyglądają prace kiedy wymieniamy bramę uchylną zamontowana w otworze (jak okna) lub bramę skrzydłową najczęściej zamontowaną na krawędzi zewnętrznej ściany. W tej sytuacji demontując bram pozostaje nam kawałek ściany który do tej pory był wnętrzem garażu a teraz będzie go widać na zewnątrz, należy przemyśleć jak dostosujemy tą krawędź wizualnie do elewacji zewnętrznej – jeśli robimy to podczas remontu elewacji to nie mamy z tym problemu. Do tego wszystkiego dochodzi próg w który najczęściej wyposażone były bramy uchylne czy skrzydłowe a w nowej bramie segmentowej panel dochodzi do posadzki i szczelność uzyskujemy poprzez uszczelkę zamontowaną na krawędzi dolnego panela. Często jeśli nie chcieliśmy remontować posadzki decydujemy się na pozostawienie progu – należy wtedy sprawdzić czy w starej posadzce nie zrobimy się nam koleiny przez lata użytkowania, uszczelka jest elastyczna ale dostosuje się tylko do niewielkich odchyłek.

Należy pamiętać o tym, że montując bramę segmentową po stronie wewnętrznej ściany w garażu skraca nam się przestrzeń do parkowania samochodu – dość częsty problem w małych garażach i obecnych gabarytach samochodów.

Warunki koniecznie do montażu w obu przypadkach: bramy segmentowe mają swoją przestrzeń montażową która jest niezbędna by taką bramę zamontować – jest ona różna i zależna od konkretnego typu bramy. Pierwsze to nadproże najczęściej oznaczane jako N jest to przestrzeń nad bramą, potrzebna na przemieszczenie się paneli go góry przy otwieraniu, drugie to węgarki często oznaczane jako W – to przestrzeń na boczne prowadnice ewentualnie silnik boczny, trzeci wymiar to głębokość E, która jest ściśle powiązana z wysokością bramy oraz zastosowanym napędem.

To wymiary które na pewno trzeba sprawdzić przed zamówieniem bramy.

Jeszcze chwilka, pracujemy nad tym, jeśli potrzebujesz odpowiedzi w tym momencie zadzwoń (34) 34 384 22 lub napisz: biuro@olbanet.pl

Tak prowadzimy sprzedaż wysyłkową - wszystkie warunki dotyczące zamówień i wysyłki przedstawione są w naszym sklepie internetowym na stronie www.olb24.pl - oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego - podchodzimy to tego bardzo elastycznie. 

Tak montujemy zakupione u nas produkty,  nasza kadra składa się z profesjonalnych montażystów, którzy przeszli odpowiednie szkolenia specjalistyczne potwierdzone szeregiem certyfikatów i licencji. 

W dzisiejszych czasach kiedy świat zrobił się mniejszy trudno mówić o obszarze działania - w swoim portfolio mamy realizacje rozsiane po całej Polsce i Europie. Mamy stałe ekipy pracujące w różnych regionach.

Do tej sprawy podchodzimy bardzo indywidualnie dlatego też najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, chętnie odpowiemy na takie zapytanie: (34) 34 384 22 lub napisz: biuro@olbanet.pl